Рубрикатор
- История становления и философия бренда Vivienne Westwood
- Театральность и историческая цитата
- Анти-гламур и реальность
- Ирония и автопортретность
- Политический образ
- Заключение
История становления и философия бренда Vivienne Westwood
Vivienne Westwood — одна из самых влиятельных и знаковых фигур в истории моды XX–XXI вв., чья практика началась не в академических институтах, а на улицах Лондона. Уже в 1971 году она открыла свой первый магазин на Кингз-Роуд, который позже стал культовым бутиком SEX, вместе с Малкольмом Маклареном — эпицентром панк-сцены и местом, где стиль стал формой протестного высказывания. Westwood изначально отказалась от традиционного пути дизайнера: её мода не стремилась служить механике тренда, а становилась политическим и культурным жестом. Для неё мода никогда не существовала как самоцель. Как сама Вивьен говорила: «Я просто использую моду как повод поговорить о политике. Поскольку я модельер, это дает мне возможность высказаться…» Этот принцип стал фундаментом визуального языка бренда. В её мире одежда — это не только форма, но и манифест, средство коммуникации и критики общества. Философия бренда включает радикальную критику потребительства и культуры масс-потребления. Westwood неоднократно повторяла: «Buy less, choose well, make it last» — призыв к осознанному потреблению и отказу от бесконечного цикла покупки-уничтожения. В последствие её бренд стал не только модным домом, но и платформой для активизма. Вивьен сама называла себя «fashion designer and activist», подчеркивая, что использует моду как инструмент борьбы с климатическим кризисом и социальной несправедливостью.
Подход Вивьен Вествуд к моде как к инструменту высказывания собственной позиции отражался не только в подиумных показах и самих коллекциях, но и в рекламных кампаниях бренда, где одежда часто сопровождалась политическими посланиями, визуальной провокацией и чётким социальным контекстом. Для Вествуд мода никогда не существовала вне культуры — она рассматривала её как способ говорить о власти, классе, экологии, национальной идентичности и исторической памяти. Идеология считывается и в кастинге: в кадре появляются модели разных национальностей, с разным цветом кожи, телосложением и выразительными, нестандартными типажами, что подчёркивает её принцип многообразия и отказ от унифицированного канона красоты. Существенную роль играет и выбор пространства: съёмки разворачиваются в продуманных декорациях или в конкретных локациях, которые несут символическую нагрузку и усиливают социально-политический подтекст образа. Таким образом, рекламная фотография Westwood становится не просто демонстрацией одежды, а сценой для высказывания, где визуальный язык работает как продолжение её культурной и идеологической позиции. При этом в ряде ранних кампаний проявляется отчётливо выраженный театральный подход — с подчеркнутой постановочностью, драматургией света, историческими аллюзиями и ощущением перформанса, превращающим моду в визуальный спектакль.
Театральность и историческая цитата
Вступая в главу о театральных образах Vivienne Westwood, важно подчеркнуть, что уже первые снимки Джана Паоло Барбьери для Red Label построены не как обычные fashion-кадры, а как сюжетные, кинематографические живые картины, которые развивают главную точку зрения Westwood — моду как перформанс, театр и культурная интерпретация истории. Барбьери был одним из редких фотографов, для которых мода не была самоцелью, а становилась «пути к культуре и мифу» через язык кино и сцены, насыщенный историческими и художественными отсылками, отсылающий к живописи, театру и перформансу, что сохранялось в его работе на протяжении всей карьеры. Это перекликается с самой Вивьен, которая на протяжении всей карьеры сознательно сочетала исторические формы с современными материалами и кодами, обращаясь к прошлому через призму переосмысленной истории для выражения своей позиции.
1999 by GIAN PAOLO BARBIERI
1999 by GIAN PAOLO BARBIERI
Кадры Джана Паоло Барбьери для Vivienne Westwood (Spring/Summer 1999) отсылают к традиции европейской портретной и интерьерной живописи XVII–XIX веков. Композиция с подчеркнутой фронтальностью, театрально замкнутое пространство, декоративные стены, натюрморты с фруктами и цветами — всё это напоминает одновременно голландские интерьеры и поздний маньеризм с его искусственной перспективой и насыщенной цветовой плоскостью. Барбьери сознательно стилизует кадр под «картину в раме»: модели застывают как персонажи жанровой сцены, превращаясь в музейные образы, что идеально соотносится с эстетикой Westwood того времени, основанной на переосмыслении исторического костюма и цитировании европейского художественного наследия.
1998 by Gian Paolo Barbieri
1998 by Gian Paolo Barbieri
В серия 1997 года «Hommage à Hans Holbein» фотограф напрямую обращается к иконографии английской монархии XVI века. Фронтальные композиции, тяжёлые драпировки, орнаментальные фоны, жёсткие воротники, меха и массивные цепи воспроизводят визуальный язык придворного портрета эпохи Тюдоров, прежде всего Гольбейна Младшего, превращая Вествуд в фигуру монархического масштаба. Эта стилизация не случайна: на протяжении всей карьеры Вивьен Вествуд последовательно работала с британским историческим наследием, и её логотип сам является переосмыслением королевской державы. Барбьери фактически «коронует» её, визуально закрепляя статус культурной фигуры, определяющей эпоху, а не просто дизайнера. При этом жест остаётся двойственным — это одновременно признание её как «королевы британской моды» и ироничная игра с символами власти, которые Вествуд всю жизнь деконструировала и переосмысляла.
«Hommage à Hans Holbein» by Gian Paolo Barbieri, 1997
«Hommage à Hans Holbein» by Gian Paolo Barbieri, 1997
В рекламной компании 1998 года коллекции ‘Tied to the Mast’ Gian Paolo Barbier продолжает стратегию театрализованной исторической цитаты, смещая фокус к масштабной живописной аллегории. Композиции с корабельными мачтами, бурным морем, сетями и драматическим светом отсылают к традиции барочной исторической живописи — прежде всего к полотнам о морских битвах и к романтической эстетике Жерико («Плот Медузы») и Делакруа. В контексте Westwood эта морская аллегория считывается как метафора британской идентичности — островной державы, имперской истории, торговли и экспансии, но одновременно и как ироничное переосмысление колониального мифа. Таким образом, съёмка работает на двух уровнях: она продолжает традицию живописного цитирования, характерную для Barbieri, и одновременно усиливает одну из ключевых тем Westwood — постоянную игру с британским историческим наследием через театрализацию и гиперболу.
Advertising editorial for Vivienne Westwood’s Spring/ Summer 1998 ‘Tied to the Mast’ collection, photographed by Gian Paolo Barbieri
Advertising editorial for Vivienne Westwood’s SS1998 ‘Tied to the Mast’ collection, photographed by Gian Paolo Barbieri
Ирония и автопортретность
Важное место в рекламных компаниях Vivienne Westwood занимает ирония, самоирония и автопортрет. Вивьен неоднократно появляется в своих рекламных компаниях, однако в сериях, приведенных ниже это проявляется особенно ясно: дизайнер не просто присутствует в кадре, а сознательно превращает собственный образ в инструмент высказывания. Вествуд использует своё тело, возраст, узнаваемую внешность и статус культурной иконы как часть визуального языка бренда — она не скрывает возраст, не стилизует себя под «идеальную» модель, а напротив, играет с контрастом между модной системой и реальностью. В на своей официально странице в социально сети бренд пишет «Не так уж часто мы, женщины, получаем образцы для подражания, которые заставляют нас с нетерпением ждать взросления».
FW07 by Jurgen Teller
FW07 by Jurgen Teller
Что касается автопортретность в этих кампаниях нельзя понимать буквально как документальное присутствие автора; это скорее перформативный автопортрет. Вествуд конструирует собственный миф: она — и панк-икона, и британская дама, и активистка, и шут, и моралист одновременно. В этом смысле её рекламные кампании продолжают традицию художника, который сам становится частью произведения — как это делали, например, дадаисты или представители перформативного искусства 1970-х.
SS08 by Jurgen Teller
SS08 by Jurgen Teller
AW08 by Jurgen Teller
В свои рекламные компании Вивьен нередко приглашала знаменитостей. Ей было важно не просто поставить модель в кадре, но снимать личностей. Поэтому в ее компаниях так часто появляется Памела Андерсон. В этих кадрах Вивьен со своим мужем и Памелой. Возникает гротеск, почти фарс: намеренно неловкие позы, чрезмерная телесность, белый студийный фон, вспышечный свет, лишённый глянцевой сглаженности, создают ощущение анти-гламура, который всегда был частью её эстетики. При этом театральный образы прическа и макияж создают явный контраст между стилем съемки и позированием, что тоже смотрится достаточно иронично.
2009 by Jurgen Teller
2009 by Jurgen Teller
SS10 by Jurgen Teller
SS10 by Jurgen Teller
SS09 by Juergen Teller
Ироничный и автопортретный жест Вивьен Вествуд получает особенно чёткое и последовательное развитие в её сотрудничестве с Юргеном Теллером, которое начинается в 2000-е годы. Именно в его намеренно прямолинейной, «антигламурной» эстетике её самоирония и готовность выставить себя в кадре — не как идеализированного дизайнера, а как живого, возрастного, иногда гротескного персонажа — звучат наиболее органично. Снимаясь в собственных кампаниях, Вествуд превращает рекламу в форму перформанса: она одновременно автор, модель и объект иронии, тем самым разрушая традиционную дистанцию между брендом и личностью и утверждая право на красивое, осознанное старение вне модных стереотипов.
Анти-гламур и реальность
Сотрудничество Vivienne Westwood с Юргеном Теллером стало поворотной точкой, где ирония бренда окончательно трансформировалась в осознанную эстетику антигламура. Теллер — фотограф, который сознательно разрушает традиционный язык модной съёмки. Его стиль описывают как «raw, intimate and unpolished» — сырой, интимный и лишённый полировки; он работает с прямой вспышкой, бытовыми интерьерами, случайными локациями, подчёркивая телесность, неловкость и несовершенство. В интервью The Talks он говорил: «I don’t really care about fashion» — тем самым дистанцируясь от индустриального глянца и утверждая приоритет личности над стилевой постановкой.
AW12 by Juergen Teller
AW19 by Juergen Teller
AW19 by Juergen Teller
Andreas Kronthaler for Vivien Westwood SS19 by Juergen Teller
Эта позиция оказалась органичной для Westwood. В кампаниях мы видим не идеализированный мир моды, а намеренно обыденные пространства: гостиничные номера, прачечные, лестничные пролёты, крыши, ковры, простые студийные фоны. Вспышечный свет не смягчает, а обнажает; позы выглядят почти случайными; композиции нередко нарушают классический баланс. Одежда при этом не растворяется — напротив, она становится частью живого контекста, существующего вне подиумной иллюзии. Антигламур здесь не равен небрежности. Это эстетическая стратегия: разрушить дистанцию между брендом и зрителем, показать тело как реальность, а не как абстрактный символ. В кадрах Теллера модели стоят слишком близко к камере, занимают неловкие позиции, смотрят прямо и без украшательства. Даже исторические или роскошные интерьеры (как в съёмках в парижских отелях или дворцовых пространствах) намеренно «заземляются» — через контраст с повседневными предметами, чрезмерной вспышкой, игрой масштаба или почти абсурдной постановкой.
Andreas Kronthaler for Vivien Westwood SS19 by Juergen Teller
Naomi Campbell stars in Vivienne Westwood SS20 by Juergen Teller
SS22 by Juergen Teller
SS23 Lookbook
SS23 Lookbook
SS23 Lookbook
В последних лукбуках и кампейнах съёмки, выполненные Юргеном Теллером на iPhone, доводят эстетику антигламура до логического предела. Отказ от профессиональной «тяжёлой» техники в пользу смартфона становится не просто техническим решением, а жестом — утверждением повседневности, скорости и прямоты взгляда. Эти изображения выглядят как визуальный дневник: минимальная дистанция, естественный свет, бытовые пространства, отсутствие декоративной ретуши. Тем самым бренд окончательно закрепляет свою позицию вне классического глянца: мода здесь существует не как иллюзия совершенства, а как часть реальной жизни — непосредственной, несовершенной и честной
SS24 by Juergen Teller
SS25 by Juergen Teller
Политический образ
Как уже было сказано ранее, на протяжении всей своей карьеры Vivienne Westwood связывала моду и активизм, создавая кампании, которые выходили далеко за рамки коммерческой рекламы и служили выступлением против социального неравенства, климатического кризиса и несправедливости. С конца 2000-х она сама называла моду средством выражения позиции и активно участвовала в социальных проектах, защищая права малообеспеченных сообществ, экологические инициативы и анти-потребительскую политическую риторику.
Одной из ранних и устойчивых политико-социальных кампаний стала работа Westwood с Ethical Fashion Initiative — программой Международного торгового центра ООН и ВТО, направленной на поддержку ремесленников и сообществ в Африке. Эта инициатива началась с работы над аксессуарами, изготовленными в Кении, с использованием локальных материалов и техники ремесленного производства, что помогало создавать рабочие места, снижать зависимость от внешней благотворительности и укреплять экономическую самостоятельность женщин-ремесленниц.
FW11 by Juergen Teller
В рамках кампании Vivienne Westwood FW11 Вивьен лично посещала Кению, встречалась с ремесленниками и документировала их труд и быт в рамках рекламных кадров, сделанных Юргеном Теллером в стиле, напоминающем документальную фотографию социальных реалий. Эта фотография обращает внимание не только на продукты, но и на людей и условия их труда, превращая модную кампанию в социальный отчёт о воздействии моды на реальные жизни.
FW11 by Juergen Teller
Проект Youth Is Revolting был создан в сотрудничестве с фотографом Hanna Moon для Dazed и включает портреты молодых активистов, артистов и радикальных деятелей нового поколения, чьи позиции и стиль отражают современные протестные движения. Это не просто набор красивых портретов — это сборная социальная группа, где позиция и тело выступают в роли визуального высказывания о необходимости перемен и сопротивлении системе. Само название — Youth Is Revolting — отсылает к исторической роли Westwood как первой фигуры, объединившей субкультурный стиль и политическую активность ещё в 1970-е годы. «Я панк, потому что я борец. Я ничего не могу с собой поделать», — говорит Вивьен.
«Youth is Revolting» summer 2018 by Hanna Moon
«Youth is Revolting» summer 2018 by Hanna Moon
Еще одна рекламная компания бренда, говорящая со зрителем о климатических проблемах нашей планеты, это кампания 2019 года, где лозунг Buy Less становится не слоганом, а частью сценографии и телесного жеста. В кадрах используется особый сет-дизайн: огненный фон с искусственным пламенем, открытые студийные задники, бытовые предметы, индустриальные поверхности, провода и техника, которые не скрываются, а демонстрируются как часть визуальной среды. Такое решение разрушает иллюзию модного глянца и подчеркивает идею разоблачения потребительской системы — одежда существует не в стерильном пространстве luxury, а в мире отходов, огня и социального напряжения. Сценография работает как метафора кризиса: пламя — климатическая тревога, оголённые конструкции — разобранный механизм модной индустрии. Таким образом, сет становится не фоном, а полноценным участником политического нарратива, усиливая радикальность визуального жеста.
SS19 by Juergen Teller
SS19 by Juergen Teller
SS19 by Juergen Teller
Заключение
Рекламные кампании Vivienne Westwood никогда не существовали как автономный коммерческий продукт — они были продолжением её интеллектуальной и политической позиции. В сотрудничестве с Юргеном Теллером бренд окончательно отказался от классического глянца в пользу антиглянцевой, почти документальной эстетики: прямой свет, бытовые пространства, iPhone-съёмка последних лет, ощущение случайного кадра вместо постановочной идеальности. Вествуд регулярно появляется в собственных кампаниях, превращая себя в символ бренда и демонстрируя редкую для модной индустрии самоиронию — возраст, несовершенство и индивидуальность становятся частью визуального высказывания. Бренд последовательно выбирает нетипичные локации и реквизит — от африканских мастерских до студий с оголёнными конструкциями и индустриальным мусором — подчеркивая связь моды с реальностью и политикой. При этом в его истории нельзя игнорировать театральный период: исторические аллюзии, барочные позы, драматургия образа и цитирование искусства показывают, что её визуальный язык балансировал между сценой и улицей, между исторической постановкой и радикальной документальностью — и именно в этом напряжении формировалась уникальная эстетика бренд