Два силуэта: New Look Кристиана Диора и панк Вивьен Вествуд
Концепция
Моду XX века можно изучать с точки зрения силуэтов, меняющихся каждое десятилетие. Основой всегда был корсет и его изменения. По трансформации корсета можно понять о социальных и политических переменах в обществе той эпохи, к которой он принадлежал. Это был своего рода визуальный манифест, коммуникация через предмет белья, одежды.
В данном исследовании будут рассмотрены работы дизайнеров двух абсолютно разных эпох, работы Кристина Диора (1950-е) и Вивьен Вествуд (1980-е). Их разделяет многое, но объединяет одно — они создавали новый силуэт, тонко чувствуя перемены в обществе, они диктовали новые идеалы с помощью своих изделий, основополагающим элементом и в том, и в другом случае был корсет.
В случае Кристиана Диора, корсет был нижним слоем, был скелетом образа и силуэта, у Вивьен Вествуд корсет был уже поверх одежды, служил как полноценный элемент одежды, что также говорит о переходе от зажатости и молчания к открытости и внутренней силе. Корсет играл роль контроля над телом и разумом женщин, жесткого возврата к стабильности и традициям после хаоса войны, ностальгии по прошлому и позиционирования женского тела как украшения для глаз мужчин, вернувшихся с войны.
В случае Вивьен Вествуд, корсет олицетворял вторую волну феминизма, но вместе критики моды как инструмента угнетения, Вествуд присвоила этот элемент и перепридумала его, корсет стал освобождением сексуальности женщин, стал символом свободы самовыражения, которое было недозволенно раньше.
Актуальность работы заключается в необходимости переосмысления роли моды как активного участника социального диалога, а не пассивного отражения эпохи. Через призму трансформации одного предмета можно проследить, как конструировались, оспаривались и ниспровергались гендерные идеалы.
Цель исследования — доказать, что, несмотря на кажущуюся противоположность, оба периода использовали корсет как мощный инструмент визуальной риторики для продвижения конкретных идеологических программ. Ключевым ракурсом исследования станет анализ парадокса, объединяющего оба периода: использования ограничивающего предмета для декларации свободы. В 1950-е корсет символизировал «свободу» от военных лишений через возврат к традиционным ценностям, тогда как в 1980-е он стал инструментом освобождения от самих этих ценностей.
Задачи работы включают: анализ визуальных кодов и социального контекста New Look Кристиана Диора и панк-идеологии Вивьен Вествуд через просмотр коллекций, отдельных изделий, фоторабот и героинь этих эпох
Рубрикатор
Концепция New Look Кристиана Диора Панк Вивьен Вествуд Заключение Библиография Источники изображений
New Look
Кристиан Диор стал тем дизайнером, который вновь изменил течение женской моды и женского идеала. Своей первой коллекцией New Look 1947 года, он обозначил целую эпоху, вернув в моду оковы в виде тугого корсета и юбки, вместе создающие гипертрофированный силуэт песочных часов, идеально служащий нормам патриархата и мужского взгляда на женственность, но отнюдь не служащий удобству и комфорту женщины.
Модели в платьях New Look, фото 1947 года
1. Одно из пальто Диора (из зеленого бархата, перетянутое в талии поясом) получило название «Князь Игорь» 2. Модель в костюме Bar из коллекции Кристиана Диора New Look, фото Вилли Мейволда
Модели диоровского New Look в журнале Vogue, апрель 1947 года
1. Первый показ модного Дома, 1947 2. Кристиан Диор готовит первую коллекцию для Christian Dior — New York, весна-лето 1949. Журнал ELLE, 27 июня 1949
Панк
Вивьен Вествуд открыла свой одноименный бренд в 1980 году, заявив миру моды свой протест и провокационный взгляд на создание одежды.
Очень важным элементом в ее коллекциях стал корсет, который в дальнейшем будет олицетворять формулу бренда- провокационная сексуальность, соединенная с историческими отсылками. Вествуд подчеркивала, что корсет в ее исполнении отнюдь не угнетает женщин и не символизирует патриархат, а скорее раскрепощает их.
«Пират», осень-зима 1981/82, стал первым показом на подиуме. В нем рассказывается об истории грабежей и странах Третьего мира. Девушки выходили на подиум в мужских пиратских костюмах
1.2.Ансамбль, Vivienne Westwood, 1981–1982
1. Worlds End (Malcolm McLaren and Vivienne Westwood), bra top and skirt 1981 2. Worlds End (Malcolm McLaren and Vivienne Westwood), unisex ensemble, Pirates collection, 1981
Vivienne Westwood and Malcolm Mclaren’s A/W 1981 «Pirates» Collection.
Vivienne Westwood and Malcolm Mclaren’s A/W 1981 «Pirates» Collection.
Vivienne Westwood and Malcolm Mclaren’s A/W 1981 «Pirates» Collection.
Vivienne Westwood and Malcolm Mclaren’s A/W 1981 «Pirates» Collection.
Vivienne Westwood — Buffalo Girls/Nostalgia in Mud, 1982/3.
Vivienne Westwood ensemble made in brown satin cotton, gray crochet knit and brown suede. 1982 — 1983 UK. Museum at FIT New York
Vivienne Westwood ‘Punkature’ SS 1983
Vivienne Westwood ‘Punkature’ SS 1983
Образы из осенней коллекции 1995 года «Vive La Cocotte» были экстравагантными и вызывающе женственными, но не выходили за рамки представлений о современной одежде.
1. Ева Герцигова, Vivienne Westwood, осень/зима 1995 2. Наоми Кэмпбелл, Vivienne Westwood, осень/зима 1995
Заключение
В завершении исследования, можно отметить, что проанализированные в нем эпохи являются четким противопоставлением друг другу. Проведенное исследование убедительно доказывает, что корсет в середине и конце XX века стал не просто элементом одежды, а визуальным манифестом, отражающим ключевые социокультурные трансформации. Сравнительный анализ двух исторических периодов — 1950-х годов с эстетикой Кристиана Диора и 1980-х с провокационными практиками Вивьен Вествуд — выявил парадоксальную природу этого предмета. Один и тот же элемент костюма мог служить диаметрально противоположным идеологическим программам: от инструмента реставрации патриархальных ценностей до орудия их деконструкции.
Вагнер В. В. ВЛИЯНИЕ СУБКУЛЬТУРЫ ПАНК НА ТВОРЧЕСТВО ВИВЬЕН ВЕСТВУД //Всероссийская научно-практическая конференция» ДИСК-2018». — 2018. — С. 153-156.
Pochna M. F. Christian Dior: The man who made the world look new. — Arcade Publishing, 1996.